День 4. Тбилиси
Проснувшись и
отлично позавтракав тем, что нам приготовила хозяйка дома, где мы остановились
(все было свежее, вкусное и домашнее), и расплатившись (ночлег и завтрак на
троих, а также вечерняя бутылка вина обошлись в 120 лари, то есть, около 2400
рублей), мы не стали осматривать окрестности, а решили сразу отправиться в
путь.
Только выехали из Казбеги – встретили
овечек. Овцы тупые, ждали десять минут, пока отара перейдет дорогу.
Дорога в
скором времени стала подниматься в горы и внезапно испортилась – вместо гладкой
двухполоски она превратилась в грунтовку, присыпанную песком и гравием.
Начинается тот самый знаменитый перевал Верхний Ларс.
Периодически
мы опять скребли брюхом, АБС стучала вовсю, но обе Диверсии, наши мотоциклы, в
целом, с задачей справлялись неплохо. Иногда вдоль дороги тянулись небольшие
тоннели длиной по 100-200 метров, очевидно, противооползневые, но сейчас,
летом, ими никто не пользуется.
Вот такая там фиговенькая дорога, на
перевале Военной грузинской дороги. Но всего километров 15 по ней ехать.
Так мы
поднимались, поднимались, воздух становился все свежее и чище. Иногда нам
встречались старинные сторожевые башни или их развалины и много крестов без
сопроводительных надписей, без табличек. Мы без конца останавливались, не в
силах оторваться от красот здешних мест, и, спешиваясь с мотоциклов, жадно
вдыхали дивный напоенный ароматом трав воздух. Вот кроме шуток – такого
воздуха нет нигде.
Не могли не остановиться просто для
того, чтобы подышать чудесным горным воздухом. Рядом – памятный крест, как
говорят, времен царицы Тамары, таких в этих местах много.
Видели вот такого ослика. У ослика не
было ноги – видать, волки отгрызли. Ослик лежал и пованивал.
Наконец,
показался тот самый знаменитый перевал, о котором нам все уши прожужжали
попутчики. Мы узнали его по широкой смотровой площадке, смонтированной на самой
высокой точке дороги, и по толпам туристов. Интересно, что туристы сюда, в
Грузию, приезжают из самых разных стран – Польша, Италия, Германия. Кто бы мог
подумать, что у европейцев это такое популярное туристическое направление! А
вот русских туристов почти, считай, и нет. Даже если видишь машину с
московскими номерами, это значит, что в ней, скорее всего, едет грузин,
ассимилированный в Москве.
Там же, на
смотровой перевала, мы встретили немца на Африке Твин. Он ехал из Берлина через
Чехию, Хорватию, потом была Одесса, из нее три дня на пароме до Батуми. Из
Батуми в Тбилиси, и вот теперь он собирается через Краснодар добраться до
Керчи. Пробег на этой двадцатилетней Африке – не совру – 99500. А немец с ним
только и делает, что меняет покрышки да цепи, ничего не ломается. Удивительный
всепроходный, всепролазный и совершенно безотказный мотоцикл с баком на 24
литра!
Встретили на перевале немца на Африке
твин и кинули ему зигулю.
Самая высокая точка перевала.
Побродили по
перевалу, забрались на каменные выступы в скале. Смотришь вниз – дух
захватывает! Под тобой километр отвесного обрыва, в долине шумит Арагва и над
ней парят орлы. Впечатляет! Хочется петь и хохотать – такая я счастливая.
Михею тоже, видимо, хотелось на перевале
танцевать – и он за это впоследствии поплатился. За секунду до фейла.
Распрощались
с немцем и потихоньку поехали вниз. Грунтовка в скором времени закончилась, и
снова начался неплохой двухполосный серпантин, так и призывающий втопить и
позакладывать в поворотах. Там же мы встретили веселого кроссмена – он, свесив
язык от восторга, катался вверх-вниз, то в гору, то с горы. Наверное, тоже
москвич – приехал, обезумел от красоты и от счастья и давай елозить по горе
туда-сюда.
Потихоньку
серпантин кончился, и дорога снова побежала по долине.
Ехали-ехали по долине то ли Терека, то
ли Арагвы…
Боялись, что будут перебои с бензином –
взяли с собой пару канистр. Но обнаружилось, что заправки есть везде – правда,
мы попались на уловку LikOil и
заправились бодягой. И еще бензин там дорогой – чуть ли не в полтора раза дороже, чем в России.
В какой-то
момент, аккурат рядом с крепостью Ананури, Арагва вдруг разлилась в озеро, абсолютно лазурного цвета, окруженное
белыми песчаными берегами и широкой косой. Именно здесь, решили мы, нужно будет
заночевать на обратном пути. Это должно быть прекрасно! Будучи в Москве и
представляя себе евротур, я мечтала поспать на берегу Женевского озера, но,
уверена, на берегу этого водохранилища (как оказалось позднее, чуть ниже по
течению, река задерживается дамбой), будет не хуже…
Жаль, что фотография не смогла передать
цвета этого озера. Вода в нем цвета берлинской лазури, я клянусь!
Замок какого-то грузинского царевича,
где он жил и оборонялся. Как он жил в каменном доме без отопления, я не могу
понять. Лазить можно и нужно везде, единственное место, куда нельзя туристам и
неверующим – действующая молельня.
Царевич, очевидно, знал толк в красивой
жизни.
А рядом – знаменитый мост, про него еще
в «Двенадцати стульях», вроде, было.
Мы ехали не
торопясь, то и дело останавливаясь поглазеть то на одно, то на другое чудо – то
крепость, то родничок. На одном из них со мной случилась весьма конфузная
ситуация. Мы пообедали пирожками с картошкой и сыром, оставшимися от завтрака,
попили воды, и собирались уже, было, ехать, но мимо шли коровы (а коровы там,
надо сказать, везде – ходят по дороге, лежат на дороге, как будто больше прилечь
негде), и я решила накормить их цветами, чтобы они потом давали цветное молоко.
Коровы оказались пугливыми и не дались накормить, но это не помешало им
щедро усеять дорогу лепехами, и вот проезжающая мимо машина расплющила одну из
них, и меня окатило целым фонтаном дерьма. Пришлось снимать с себя все и
стираться в источнике.
Муся кормила коровок цветами, а те
окатили ее дерьмом.
Мимибайкеры
Главное – не пить ниже по течению. А еще
там сплавлялись байдарочники.
Селения
становились все более частыми, предвосхищая приезд в столицу, и вот ближе к
вечеру мы въехали в Тбилиси. Бросились в глаза многочисленные стройки: строят
высокие дома со стеклянными стенами. Многое возведено недавно, в том числе
главный городской собор Троицы. Пока ехали в центр, мне казалось, что во многом
Тбилиси похож на Рим: широкая река через весь город, разношерстные домики на
холмах, цветы на балконах, крошечные магазинчики на углу. Хотя, конечно, многое
в запустении, стены домов обшарпаны, в Риме я такого не видала. Но что поделать
– Тбилиси, как и любой другой большой город (а в нем, как выяснилось, порядка
1,5 миллионов человек), город контрастов.
Ну чем Тбилиси не Рим?
В Тбилиси зелено и красиво. Города,
лежащие на горах, всегда хороши.
Отечественных
машин на дорогах тут почти нет, большей частью – иномарки начала двухтысячных,
причем предпочтение отдается «Мерседесам». Цены на них демократичны – раза в три
ниже, чем в Москве: за 4000$ можно купить десятилетний «Мерс» из Европы.
Местный колорит: грузины любят «Мерседес».
В Тбилиси все
дудят, обгоняя или приветствуя. Движение несколько хаотично: грузины, как и
полагается горцам, любят полихачить на дороге. Повернуть с визгом покрышек,
обогнать с ревом, чтобы через тридцать метров упереться в светофор – это тут в
порядке вещей. Впрочем, нам ли, москвичам, этому удивляться?
Позвонили
Бачо, другу филиппова соседа-грузина. Бачо приехал и повел нас в гости. Но не к
себе, а к своей сестре.
А вот и гостеприимная женщина,
приютившая нас. Я так и не запомнила ее имени. У нее двое взрослых сыновей, и
она одна их кормит. Впрочем, как я поняла, в Грузии это нормальное явление – пока
женщины работают, мужчины судачат на скамейке и играют в нарды.
Сестра живет
в отдельном доме в одном из скромных старых (и, как объяснил нам Бачо, – блатных)
районов Тбилиси. Дом одноэтажный, старый, с облупленными стенами и протекшим
потолком. Нам отвели две комнаты – наша с Филиппом, рассчитанная на двоих,
планируется для сдачи в аренду, а другая – хозяйская, туда подселили Мишку. С
сестрой Бачо живет Гиго (Георгий), двадцатичетырехлетний боксер и бездельник,
впрочем, вполне безобидный малый, даже миляга. Его-то к нам и приставили в
качестве провожатого по Грузии. С ним мы через несколько дней поедем в Батуми.
А пока мы вместе с Гиго, Бачо и Дато пошли прогуляться по близлежащему парку.
В парке
запустение, все увеселители еще советской постройки давно разрушены. Из нового
– только футбольная площадка и памятник жертвам грузинско-абхазского конфликта.
Пока гуляли,
разговорились с Бачо и Дато. Они уже в годах, Бачо лет 45, Дато – за 50. Речь
зашла о реформе полиции, о которой так много говорят в России, и на которую отечественные
либералы так рьяно призывают равняться. Ее-то эти двое, несомненно, достойных
человека, не поддерживают. Прозрачность вновь созданной системы они считают
показухой: на первый взгляд она прозрачна, а в застенках – «мясорубка». Очень
Бачо и Дато расстраиваются из-за того, что «раньше с ментами можно было
договориться», а теперь «понабрали тупых, как питбули». Впрочем, их правда
воровская – оба сидевшие, и не по разу. Тигры на груди, звезды на коленях, розы
и купола – все как полагается.
Бачо, грузинский авторитет, у которого
мы гостили.
Вечером
поехали ужинать и заодно посмотреть на вечерний город. Нас повез Дато на своем
«Мерседесе». Ехали как настоящая грузинская семья – двое спереди, а еще четверо
– сзади. Я, скрючившись, сидела на коленях у Филиппа, а в окно нас обдувал
теплый ветерок (по Пушкину - зефир). Неторопливо
катались по освещенному огнями Тбилиси: везде движуха, люди сидят на скамьях у
домов, разговаривают, играют в нарды. Мы были голодны, но ребята решили, что
нужно нас повозить сначала по местным достопримечательностям. Центральная площадь,
улица с фешенебельными магазинами, танцующие фонтаны – все как всегда, как
везде. Но, сказать по правде, скрючившись в три погибели на заднем сидении, я так
и не смогла насладиться созерцанием этих красот.
Ехали по городу – и радовались.
Зато после
этого мы приехали в ресторан, где шеф-поваром работает одноклассник и друг
Бачо. Время было уже неурочное, но для нас эта закусочная «открыта всегда». К
моменту, когда мы прибыли, уже был готов шашлык, мы приехали к накрытому столу.
Потом подали хинкали, хачапури, соленья. Ребята пили водку, мы с Гиго – вино.
«Ооо, брат, я люблю тебя!» - воскликнул Гиго и
расцеловал Михея в обе щеки, когда узнал, что у Михея есть дудка. Ребята
спрашивали, где в Тбилиси можно что-то достать, но местные как-то мялись –
короче, с наркотиками у них трудности. Сегодня
пыхтел и стар, и млад: к Мишке с Филиппом присоединились Гиго, Бачо и Дато.
После этого ужин для всех, по всей видимости, показался максимально вкусным.
Впрочем, и для меня тоже, что уж тут. Боюсь, что к концу путешествия я
могу пожалеть о своем гурманстве: в Москве меня ждет Сибер и комбез, так что
сантиметр там, сантиметр тут – и в комбез я не влезу. Как жаль, что за чревоугодием
всегда следует расплата и строгая диета.
